Штучні водойми можна розділити на дві великі групи – плавальні басейни й декоративні ставки. І хоча цей розподіл дуже умовно, з точки зору виробників техніки воно принципово.
Устаткування для купалень повинне відповідати набагато жорсткішим гігієнічним вимогам. Воду для плавального басейну слід спеціально готувати, у тому числі озонувати і хлорувати. Для насосів небезпечні особливі види забруднень (наприклад, людське волосся, для захисту від якого ставляться спеціальні дорогі фільтри).
У декоративному водоймищі необхідні інші підготовчі заходи, націлені на те, щоб у ставку встановився біологічний баланс, вода не каламутніла і не цвіла, риби і рослини добре себе почували.
Таким чином, обладнання для цих видів водойм кардинально відрізняється один від одного і випускається різними виробниками. Не варто вести будівництво водойми без плану: ставок напевно виявиться занадто мілким, тому в нього не можна буде запустити рибу; для розміщення насоса необхідної потужності не знайдеться підходящого місця, вода зацвіте, тому що стане надто прогріватися …
Перед початком будівництва необхідно проконсультуватися з іхтіологом (якщо передбачається розведення риб), електриком і гідравліки або з компетентним продавцем насосного обладнання.
Як утримати воду
Найбільш простий і дешевий спосіб гідроізоляції – закопати в землю готову пластикову ємність. Якщо мова йде про звичайні пластиках, то за допомогою готових форм вдасться створити тільки невеликі водойма (максимальна площа 3,5 м2, глибина 0,5-0,8 м). Інша справа, якщо ємності будуть виготовлені зі склопластику, тоді максимальна площа басейну може досягати 10 м2.
Для водойм великих розмірів оптимальний спосіб гідроізоляції – плівковий. Сьогодні застосовуються два види плівок – на основі полівінілхлориду (ПВХ) і бутилкаучуку. ПВХ-плівка товщиною 0,5, 0,8 і 1 мм буває різних квітів: для ставків зазвичай використовується чорна, а для плавальних басейнів – блакитна або біла. ПВХ-плівка випускається в рулонах завдовжки 25 або 50 м і шириною 4, 6 і 8 м. Ціна плівки 3-7 $ / м2. Існує і ПВХ-плівка з наклеєними дрібними камінчиками, яка укладається в тих місцях, де шар гідроізоляційного матеріалу виходить на поверхню. Але по ній не можна ходити: плівка збирає намул і глину, а камінчики швидко відвалюються.
Бутилкаучукова плівка, на дотик нагадує гуму, має як більший опір на розрив, так і високу морозостійкість. Якщо ПВХ-плівка стає крихкою при -25 ° С, то бутилкаучук зберігає пластичність при температурі до -60 ° С. Тому й плівка з нього дорожче – близько $ 12 за м2.
При влаштуванні водойми із плівки спочатку риється котлован, на дні якого насипається: подушка з добре просіяного піску товщиною мінімум 10 см. Зверху вона затьмарюється геотекстильні волокном. Призначення цього шару – ізолювати плівку від гострих каменів і коріння дерев. (Якщо не буде геотекстилю, то через два-три роки коріння прорвуть ізоляцію.) Потім з плівки роблять один великий лист по розмірах водойми; якщо його ширина більше 8 м, то склеюються шматки потрібної довжини. Котлован застеляється цим листом; на його середину з шланга подається вода, під вагою якої плівка осідає.
Через добу після заповнення плівку обрізають, залишаючи по краях мінімум але півметра – на випадок підмиву ґрунту. По периметру краю прикріплюють до землі дерев’яними кілочками або дужками з дроту. Якщо передбачено планом, робиться вимощення (шириною мінімум 50-60 см) з цегли, плитки, каменю. По дну плівкового водоймища можна обережно ходити, але не можна бігати і стрибати. Гарантійний термін служби якісної й правильно покладеної плівки – 20 років. На жаль, ПBX-плівка практично непридатна для чаш складної форми. Зате є матеріал, що дозволяє заощадити не тільки на гідро-і теплоізоляційних матеріалах, але й на вартості будівельних робіт. При цьому він забезпечить абсолютну герметичність чаші водойми, якою можна буде додати будь-який розмір і форму. Мова йде про поліпропілен – екологічно чистому, твердому, міцному, стійкому до хімічних реагентів пластику завтовшки від 6 до 15 мм. Завезений, як і багато чого іншого, з Європи, сьогодні він з успіхом застосовується будівельниками.
Інший варіант пристрою гідроізоляції – виливок бетонної чаші – обходиться в три рази дорожче. У цьому випадку необхідно дотримувати технологію бетонних робіт – зварити арматуру, зробити опалубку. Звичайний бетон вимагає гідроізоляції, причому не тільки всередині, але і зовні (для захисту від руйнівних впливів ґрунтових вод). Спеціальні марки бетону, які не бояться води, досить дорогі, для них потрібна спеціальна технологія заливки.
Як показує практика, застосовувати плівку і поліпропілен простіше і дешевше. Хоча в особливих випадках (коли над водоймою встановлюються містки, а але берегах – скульптури, для яких потрібен міцний фундамент) використання бетону цілком виправдано.
Фонтани й гірки
Що таке фонтан, пояснювати не потрібно. А ось поняття “водна гірка” позначає гірку, складену з каменів. На її вершині б’є джерело, вода з якого струмочком стікає у водойму. Фонтани й гірки служать не тільки для прикраси. Завдяки їм вода не застоюється й насичується киснем, що дуже важливо, якщо ставок “заселений”.
Проектування фонтану починається з визначення форми струменя. У залежності від побажань замовника вибирається відповідна насадка (форсунка) з пластмаси (найдешевша), нержавіючої сталі, латуні або бронзи (найбільш дорога), Чим струмінь вище і ширше, тим більше потужний насос необхідний. Насадка кріпиться або безпосередньо до напірного патрубка насоса, або через систему труб або шлангів.
Чим фонтанний насос принципово відрізняється від будь-якого іншого, здатного працювати під водою? По-перше, він споживає порівняно мало енергії: типова модель, що створює струмінь метрової висоти, має двигун потужністю всього 40 Вт. По-друге, такий насос має дуже великий моторесурс – приблизно 50 000-60 000 годин. Якщо на упаковці вказано “гарантія три роки”, то це означає три роки невпинної роботи. По-третє, насос повинен працювати без шуму і вібрації. Нарешті, по-четверте, такий прилад перекачує досить брудну воду, в якій присутні піщини, обривки водоростей та ін. Тому, щоб фонтанна насадка не засмічується, насос оснащується фільтруючою губкою або кожухом з отворами. Обов’язково передбачається можливість зміни напірно-видаткової характеристики фонтанного насоса. Регулювання відбувається “але протоці” (частина води скидається назад у водойму) або “по струму” – шляхом зміни частоти обертання ротора. В останньому випадку насосом управляють дистанційно, за допомогою пульта.
Насос, навіть найкращий, потрібно періодично оглядати і промивати. Як і будь-який механізм, він проробить дуже довго лише при дотриманні правил експлуатації і обслуговування. І звичайно, прилад повинен забезпечувати повну електробезпечність, оскільки вода і електрика – дуже небезпечні “сусіди”. Окремі моделі фонтанних насосів розраховані на напругу 12-24 В (це абсолютно безпечно для людини), але більшість працюють від мережі змінного струму напругою 220 В. Проблема безпеки вирішується за рахунок міцного діелектричного корпусу, заземлення; електрообладнання підключається через пристрій захисного відключення, що реагує на витік струму “на землю”.
Деякі моделі здатні працювати з морською водою. На перший погляд, для нас це неактуально, але видобувається з свердловин прісна вода часто містить дуже багато домішок. Щоб застосовувати її в побутових цілях, доводиться ставити фільтри, що зменшують вміст заліза і т.д. Для фонтана бажано придбати “морське” обладнання, що працює в агресивному середовищі.
Якщо більша глибина водойми не дозволяє встановити насос на дно, можна використовувати плаваючий фонтан: на поплавці монтуються насос, прожектори підсвічування, трансформатор. До берега від нього тягнеться електричний кабель.
Для водних гірок теж потрібний насос, потужність якого розраховується виходячи з висоти підйому заданої кількості води. У принципі можна качати воду одним насосом для фонтану і гірки: через клапан фонтанного насоса частина води скидається назад. Але фахівці радять цього не робити, тому що одночасно регулювати напір досить важко.
Освітлювальне обладнання
Без підсвічування фонтан виглядає не так ефектно, але ж водяні струмені оживають саме в темний час доби. Усе освітлювальне устаткування, що випускається для побутових фонтанів, розраховане на 12 В. У світильниках встановлюються галогенні лампочки потужністю від 5 до 75 Вт. Такої потужності цілком достатньо, так як світловіддача галогенних ламп в три рази вище, ніж у звичайних ламп розжарювання.
Світильник кріпиться або на опорі, або безпосередньо на фонтанній насадці – в цьому випадку він підсвічує розпадається струмінь знизу. Плаваючі світильники (лампочки, укладені в герметичній скляні кулі) за допомогою підвішуваних грузиков опускаються на певну глибину або на дно. До речі, джерела світла потужністю більше 50 Вт можна розміщувати лише у воді – на повітрі вони перегріваються.
Найменші точкові світильники коштують від $ 35, більш потужні – від $ 50; комплект з прожектора, підводного трансформатора, з’єднувальних кабелів – близько $ 100. Як бачимо, витрати на підсвічування не настільки вже й великі.
Системи фільтрації
Без очищення води ставок швидко перетворюється на болото. При залученні будь-якого фільтру (вода просочується через нього, залишаючи домішки) необхідно створити струм води. Для цього застосовується окремий насос або вже існуючі. Для фільтрації можна використовувати і водну гірку.
По ходу русла штучного струмка в землю закопується велика (обсягом 200-500 л) пластмасова ємність без кришки. У неї засипаються пісок, дрібний щебінь, а якщо потрібно боротися з неприємним запахом, то активоване вугілля або попіл. У ємності два дна – глухе зовнішнє і внутрішнє, з отворами. Вода, що потрапляє в проміжок між ними, просочується вгору і, заповнивши всю ємність, переливається через край. Зверху, щоб не вимивався фільтруючий складу, рекомендується висадити водні рослини або прикрити ємність сіткою.
Подібна конструкція зручна в експлуатації – міняти пісок слід раз на сезон. Такий фільтр бажано зробити ще при будівництві водойми, інші потрібно ставити не відразу, а в міру необхідності.
Існують і багатоступінчасті фільтри для всебічної якісної очистки види. Спочатку вода опромінюється ультрафіолетом, при цьому знищуються надлишкові водорості, що полегшує фільтрацію. Магніт перешкоджає відкладенню вапна на функціональних деталях насоса і фільтра. Потім вода пропускається через цеоліт (мінерали, які життєдіяльність організмів) і губки, в які введені штами бактерій, що знищують надлишкові поживні речовини. Розробник технології – німецька фірма OASE – з гордістю заявляє, що це єдиний у світі фільтр, що доводить воду до кришталевої чистоти без використання хімікатів.
Потужність і тип системи фільтрації залежать від розмірів водойми, тому при виборі агрегатів проконсультуйтеся з фахівцем. Однак якщо обсяг ставка перевищує 100 м3, то технології із застосуванням ультрафіолету малоефективні: занадто багато води доводиться перекачувати через пристрої. Як і в природному водоймищі, у великому ставку рано чи пізно встановиться біологічний баланс.
Інші аксесуари
Багато неприємностей власникам ставків доставляє опале листя – вони гниють, виділяючи речовини, які отруюють риб і служать їжею шкідливим бактеріям. Для боротьби з цією напастю використовують мережу на зразок риболовної – її натягують над водоймою ближче до осені, а після листопаду прибирають. Також застосовується скіммер – насос, який збирає плаваюче по поверхні сміття. Ще один корисний пристрій – шламовловлювач, або донний пилосос, призначений для видалення з дна твані, мулу і т.д. На відміну від звичайного пилососа в ньому немає фільтра. Вода засмоктується усередину (за 50 секунд він вбирає в себе 30 літрів), після чого апарат вимикається, і його вміст треба вилити в дренажну систему. Аератори насичують воду киснем. Вони принципово нічим не відрізняються від тих, що використовуються в домашніх акваріумах, правда, розміри і потужність у них більше.
Для штучних водойм необхідно пристрій, що перешкоджає замерзанню. Невеликий насос тягне з глибини на поверхню більш теплу воду, яка не дає утворитися льоду. Його працездатність зберігається при температурі до -20 ° С. Цей апарат використовується тільки в досить глибоких водоймах – тих, що не промерзають до дна.